Рекомендации по пересечению рек

Реки очень сложное и опасное препятствие. Пересекать реки необходимо только по известному броду при высоте воды и мощности потока, которые доступны для вашей машины.

Так как каждая река индивидуальна по условиям, которые могут быстро (буквально на глазах) резко измениться при выпадении дождя выше по течению, то давать советы нереально. Приведу отдельные замечания и рекомендации.

При пересечении рек с уровнем воды выше бампера или осей колес очень необходима водоподготовка - наличие шноркеля и размещение электроники как можно выше (выше капота).

Так как возможность набрать воды в салон по сиденья более чем реальна, то следует заранее поднять повыше всю радиолектронную аппаратуру и другие вещи боящиеся воды. Чем выше, тем лучше.

Обязательно заранее следует подготовить пути эвакуации - разблокировать и открыть люки на крыше и окна. Это также очень важно для того чтобы свободно улетучивался выхлопной газ, который очень быстро скапливается в салоне, когда машина стоит в воде(который кстати приводил к летальным исходам). Также заранее нужно разблокировать двери.

Полезно закрепить вещи, которые находятся в салоне и не загромождать ими ВСЕ возможные выходы.

Разумеется, нужно держать «под рукой» молоток или топор для разбития стекол.

Если машину понесет по течению и ударит о камни, деформация часто заклинивает двери и кажущееся количество потенциальных выходов моментально уменьшается.

Необходимо выключить все основные фары. Попадание холодной воды на раскаленную галогеновую лампу её моментально взорвет - и вы остались без света.

Также нужно выключить управляемые электро вентиляторы охлаждения или подождать-охладится чтобы отключились неуправляемые, иначе при ударе об воду они ломают и гнут лопасти, которые рвут в клочья патрубки, радиатор и проводку.

Контакты контактного зажигания рекомендуется заранее обработать водозащитным спреем вроде WD 40 или NanoProtech. Пересекать реку можно пробовать только в том случае когда есть большая уверенность, что уровень воды не слишком высок. Если есть сомнения, то лучше повернуть назад или подождать спадения уровня воды. В отличие от других внедорожных препятствий, сильное изменение уровня воды вполне может произойти в течении нескольких часов. Поэтому спешить не стоит, а потерять машину в реке, а иногда и жизнь - вполне реально.

Если вы всетаки уверены, что преодолеете брод - тогда трезво думаем. Прежде всего, ищем траекторию брода. Как правило, вы далеко не первым пересекаете реку и раз вы к ней подъехали, то где-то рядом есть и выезд на другой берег. Он может быть не прямо напротив, а смещен от въезда (например на 50 метров влево вправо от заезда).

Первой на разведку при преодолении брода полезно посылать самую высокую машину. Это позволит остальным оценить глубину брода применительно к своим авто. Также рекомендуется в первой машине не оставлять пассажиров, а наоборот временно усилить экипаж здоровым хорошо плавающим мужчиной. В случае неприятной ситуации водитель будет очень занят, и ему нужно будет помогать и принимать помощь с берега. При движении первой машины совершенно не стоит спешить, даже если вчера тут проехали, то сегодня течение могло прибить на дне большое бревно или корни дерева.

Если въезд и выезд хорошо наезжены, то это вовсе не означает, что брод будет легкий. Скорее всего, основные ездоки - лесозаготовители и там где КРАЗу вода будет по оси Ниве уже будет уже непреодолимо.

Глубину горной реки на броде и траекторию движения можно примерно оценить по виду воды у поверхности. Если вода на поверхности бурлит, то значит недалеко от поверхности дно в виде крупных камней, по которым теоретически можно проехать. Чем крупнее буруны тем крупнее и ближе к поверхности камни. И наоборот, если вода на поверхности ровная, значит глубина значительна - завихрения потока на камнях до поверхности не доходят.

Двигаться по мелкому участку нужно как можно выше по течению. Так как сила воды может сносить вас вниз, а когда ниже по течению все еще камни, то есть возможность за них закрепится, если же глубоко, то дальше поплывем, что плохо.

При сильном течении двигаться по броду нужно под как можно более острым углом навстречу течению. Тяжелый двигатель будет прижимать ко дну и даст сцепление с дном и устойчивость против течения. В противном случае, сильное течение вбок может легко опрокинуть машину.

Если машина вдруг поплыла, то чтобы вернуть контакт с дном её нужно… правильно - притопить, для чего открыть двери и набрать некоторое количество воды в салон. Увлекаться не стоит, не забывайте, что вам еще как-то вернуться на берег надо. Вода в салоне увеличит осадку и немного повысит устойчивость «корабля».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В МАШИНЕ СТОЯЩЕЙ В ВОДЕ ВЫШЕ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ С ЗАКРЫТЫМИ СТЕКЛАМИ И ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ЭТО 100% ПРИВОДИТ К ГИБЕЛИ ВСЕХ В МАШИНЕ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ (таких случаев много, последний случай)

Если существует большая вероятность глубоких ям и камней, то первую машину можно связать длинным тросом с лебедкой машины закрепленной на берегу. В случае проблемы с рельефом дна, это даст возможность вытянуть застрявшую или провалившуюся машину в яму обратно лебедкой, и не даст её далеко унести течением.

Равнинные реки опасны песчаным и илистым дном, которое быстро закапывает и засасывает машину.

Отдельные экстремалы для разведки дна практикуют сажать и даже привязывать на капот штурмана с палкой для промера дна. Сложно комментировать. Просто интересно, если машина все-таки соскользнет в яму, как привязанный штурман под бурлящей водой будет выбираться.

Еще одна особенность водных преград - это очень быстрое уменьшение силы трения фрикционных накладок тормозов и сцепления. Особенно сильно от этого страдают барабанные тормозные узлы. Поэтому, не рекомендуется переключать передачи КПП, когда машина находится в воде, иначе намокнет диск сцепления и машина обездвиживатся. После даже совсем незначительного брода нужно "сушить" тормоза. "Сушка" заключается в нескольких нажатиях и отпусканиях тормоза, после каждого из которых от нагрева трением, фрикционные накладки немного просыхают. Сушить надо до тех пор пока не восстановится эффективное торможение.

На фото ниже показан участок местности в КЧР, на котором автор пережил крайне неприятные 10 секунд ускоряющегося качения с горы задом "без тормозов" из-за того, что не просушил тормоза - ровного места не было и разгонялся в грязный и мокрый подъем, после очень маленькой речушки - всего метра 3 шириной, что чуть-чуть не кончилось крайне печально.

Также не следует забывать, что если у машины не проведена подготовка под названием "вывод сапунов", то после бродов в мостах окажется значительное количество воды, которое резко ухудшит работу масла. Так что, если у стандартных машин после бродов планируется длительный перегон, то рекомендуется замена масла в мостах после последнего брода.

Джиперская азбука